Avis sur le Sauter Baladi ...

de **jiji**

Bonjour

Je cherche des retour d'utilisateur et des avis sur les qualités du radiateur à inertie SAUTER BALADI.

Avez-vous des avis sur l'inertie sèche vs inertie fluide ?

SAUTER BALADI VS SAUTER MADISON par exemple ?

Quel est le mieux ?

Merci
Bonne journée

de **Gerald**

La nouvelle gamme de Sauter est cohérente. La marque ne s'égare pas dans la fabrication de tous ces convecteurs relookés qui remplissent les rayons des déstockeurs !

de **jiji**

Qu'est ce que tu veux dire ?
Tu me conseilles quoi chez Sauter ?

Le Baladi ?

Sauter Baladi

de **Gerald**

Que chaque modèle trouve sa place et son utilité.

Le haut de gamme double corps de chauffe :
BOLERO horizontal/vertical/bas : fonte + film , détecteur de présence, 3 programmes modifiables
FORLANE : stéatite + film , détecteur de présence, 3 programmes modifiables

La vraie inertie :
Milonga : fonte dans corps aluminium , 3 programmes modifiables
Bachata : fluide dans corps aluminium, 3 programmes modifiables
Baladi : pierre volcanique dans corps aluminium , 5 programmes non modifiables
Madison : fluide dans corps aluminium , 5 programmes non modifiables

Olivine : panneau rayonnant
Lucki Nox : convecteur

de **jiji**

Baladi : pierre volcanique dans corps aluminium , 5 programmes non modifiables
Madison : fluide dans corps aluminium , 5 programmes non modifiables

les deux pour le même prix 1000 watts = 300 euros

Lequel est le plus intéressant à ton avis ?

de **Yvon**

Toujours les mêmes différences entre inertie solide et inertie fluide....

-->>> Meilleur qualité de la chaleur en inertie fluide.

Répartition de la chaleur moins homogène dans le corps de chauffe du baladi.
Température de l'air plus élevée sur le baladi donc plus de convection et de dénaturation de la qualité de l'air.

Autre constat : A puissance et dimension égale, le baladi est presque deux fois plus lourd que le madison. Donc beaucoup plus inertiel. Mais à ce niveau, cet aspect est probablement plus pénalisant que utile = moins réactif en suivi des besoins.

Pour ce que j'ai constaté de visu, le corps de chauffe du baladi est plus massif, plus épais, ce qui pourrait être un avantage pour la part de rayonnement. En fait ce corps de chauffe plus massif compense la moins bonne distribution de la chaleur entre coeur et corps de chauffe.

de **jiji**

Yvon a écrit:
Autre constat : A puissance et dimension égale, le baladi est presque deux fois plus lourd que le madison. Donc beaucoup plus inertiel. Mais à ce niveau, cet aspect est probablement plus pénalisant que utile = moins réactif en suivi des besoins.

Voila un point particulièrement intéressant qui est aussi évoqué dans les systèmes de régulation !

Comment un excès d'inertie peut-il avoir un effet négatif sur la consommation ?

Merci de m'expliquer. Sujet sensible :shock:

de **Yvon**

Trop d'inertie nuit à la régulation.
C'est particulièrement vrai pour les planchers chauffant (PRE), si bien qu'ils sont souvent équipés de sondes extérieures qui anticipent les variations de besoins en chauffage.

de **jiji**

Ok "nuit à l'inertie" MAIS ne peut pas augmenter la consommation !

de **Yvon**

L'inertie dans un appareil de chauffage ne doit servir qu'à stabiliser la température d'émission de chaleur entre les activations de la résistance chauffante. Pour des raisons techniques (parasitage électromagnétique du secteur) le chauffage électrique ne peut pas utiliser de régulation de puissance de type MLI ou autres systèmes de commande rapprochées. Il faut donc ajouter de l'inertie pour lisser la température fournie par intermittence par la résistance chauffante.

La quantité d'inertie nécessaire pour stabiliser le radiateur dépend des matériaux utilisés. Masse thermique, conductivité...

L'inertie est utile pour stabiliser la température de l'émetteur ce qui donne du confort, mais l'inertie est un handicap pour la régulation : manque de réactivité.

Trop d'inertie signifie trop de stockage. Cela peut arriver, si on surdimensionne un chauffage à inertie. Certains radiateurs sont aussi plus inertiels que d'autres... C'est la cas du baladi par rapport au madison dans une même technologie. D'autres n'ont pas d'inertie (panneau rayonnant).

Un chauffage économe doit permettre d'intégrer efficacement les apports solaires. Hors l'inertie même faible va produire un dépassement de la consigne car un système de chauffage inertiel tend à conserver sa température d'émission plus ou moins longtemps. Le chauffage diffuse donc de la chaleur inutilement pendant un temps qui dépend de son inertie.

de **jipe01**

bonjour,
ce post est assez vieux et je ne sais pas s'il est toujours actif.
Pour ma part j'ai, depuis 2011 trois radiateurs baladi de 1500w dans ma pièce de 37 m2. Je ne peux pas vraiment dire que j'en sois satisfait. Ils ont une imprécision assez surprenante. Ils déclenchent 10 à 15 secondes toutes les 25 secondes, et dans une pièce qui affiche 20 degrés au thermomètre et des radiateurs réglés sur 19°; ils sont la plupart du temps brulants.
J'ai donc une consommation, juste pour une pièce, avec des fenêtres aux normes et une isolation par l'extérieur, d'environ 35kw/h ce qui me semble assez suréaliste. Est ce un problème de sonde sur ces radiateurs ?
merci de vos remarques à ce sujet

de **Zeb**

Bonjour.

Vous savez que toute l'électricité consommée est transformée en chaleur dans un système chauffant par effet joule. Le consommation d'électricité correspond à la fuite de chaleur à travers les murs, les vitres, le sol, le plafond et par le systèmes de ventilation.

Quand un convecteur de mauvaise qualité crée une grosse différence de température entre le sol et le plafond, la consommation s'en trouve significativement augmentée par rapport à une chauffe uniforme. Le baladi est plutôt un bon chauffage même si une inertie fluide donne une chauffe un peu plus uniforme, mais ce n'est que de l'ordre de 2 ou 3% que des différences de consommation peuvent se remarquer entre radiateurs à inertie.

Il n'y a pas de miracle autrement qu'améliorer l'isolation. Rideau aux fenêtres, isolant thermique sur un sol froid par le dessus etc ..

de **Merik**

jipe01 a écrit:Ils ont une imprécision assez surprenante. Ils déclenchent 10 à 15 secondes toutes les 25 secondes, et dans une pièce qui affiche 20 degrés au thermomètre et des radiateurs réglés sur 19°.

Tout est normal : Régulation PID. Base de temps courte + action proportionnelle à l'écart constaté entre la mesure et la consigne.

Décalage : Il est fréquent en fonction de l'installation de relever une température différente de celle affichée. L'important est de ne pas constater de dérive. Le décalage de température avec la valeur demandée (afficheur) s'ajuste par la procédure de calibration. La procédure est un peu différente pour le Baladi avant 2014 et à partir de 2014.

Modèle avant 2014 :
Etalonner la température affichée : Maintenir appuyées simultanément les touches programmation et mise en marche. Avec les touches + ou - choisir une valeur d'étalonnage entre -2°C et 2°C. Valider en appuyant sur la touche programmation.

Modèle 2014 :
Etalonner la température affichée : Maintenir appuyées simultanément les touches Menu et flèche vers le haut quelques secondes. Puis flèche vers la droite pour choisir l'option T° Offset . Modifier la valeur avec les flèches haut ou bas. Attendre 5 seconde que la valeur se mémorise. Sortir du réglage en appuyant sur menu et la flèche vers le haut.

de **Alain**

Si les radiateurs sont fixés sur des murs de façade. Qui plus est mal isolés.
Pensez à poser un isolant de 1 cm recouvert d'une feuille d'aluminium réfléchissante sur le mur au dos des radiateurs.
Pour ce type de corps de chauffe symétrique , 10 à 15% de la puissance du radiateur peut être perdue à ce niveau.

de **andre75**

Bonjour,
Les radiateurs SAUTER baladi sont des radiateurs corrects, mais où il manque à l’inertie de la pierre, un deuxième système de chauffe plus rayonnant.
D'autre part concernant les problèmes rencontrés et signalés, vous pouvez y trouver la solution, avec une sté spécialisé dans la suivie technique des radiateurs électriques de toutes marques : "CTFR" (centre technique français du radiateur),
qui pour toute réparation vous font un devis préalable et gratuit.
ci joint leur coordonnées :
CTFR tél : 0164821114

Espérant vous avoir été utile au travers de e site.
Bonne journée
André

de **Merik**

Le "défaut" de l'inertie sèche est une chaleur plus concentrée autour de la résistance et qui se propage moins bien dans le corps de chauffe. L'avantage serait la production de chaleur plus rapidement qu'un fluide, 35% de réactivité en plus paraît-il. Oui, si on considère la convection centrale qui apparaît plus vite. Par contre, pour le confort globale d'un logement, les fluides sont plus performants.

de **Jerome44**

Bonjour !

Je déterre un sujet vieux de plus de 2 ans tout au plus.

Dans un premier temps, j'avais une paire d'Acova 1000w dans un T2 de 40m2 et il se trouve que j'ai eu des soucis de consommation, et des erreurs E3 .... dans la région Nantaise.
Bref, ils ne chauffaient pas quand il le fallait à basse température et l'interface de commande n'était pas pratique, même au touché des boutons.
Le technicien de la marque est venu changer les circuits électroniques mais toujours des problèmes de maintient de la température qq soit la consigne de chauffe et surtout des emballement thermique à répétition, programmé à 21 degrés il chauffait à être plus brûlant que le feu, soit 25*. (radiateurs donnés à une connaissance)

Avec le sauter "baladi", à inercie fluide, la conso est de 0,5kw/h soit 12kw/h par jour pour 21 degrés si un ventilateur 12v de pc de bureau fait circuler l'air qui s'y trouve, par en dessous, pour une température programmée à 21 degrés.Sans ventilateur, la conso est de 20kw par jour, avec une température de 5 degrés en extérieur et 20 en intérieur.

L'interface est simple et un peu conçu à la va vite mais on sy retrouve. Avec une isolation murale réfléchissante, cela fonctionne plutôt bien.
Seule la température confort est personnalisable, la température éco est bloquée sur 19,5 degrés, ce qui veu dire que le gaspillage énergétique est toujours au RDV sur une centrale 6 ordres, il faut le laisser en confort 24 24.

Cet appareil stratifie les volumes d'air dans les appartements, ce qui donne une grosse sensation de froid à 20 degrés quand il pleut dehors, l'humidité passe donc à 80% en intérieur grace à la vmc hygro sur une moyenne de 65% en temps sec.
Les themomètres et les hygro sont digitaux avec une grosse précision, la température au sol est toujour plus basse que à 1m50, de l'ordre de 1,2 dégrès.

Une bonne machine, qui consomme encore beaucoup trop d'énergie à mon goût. Et qui fait pas de chaleur uniforme dans 20m2 de salon. Le test du ventilateur réglable en vitesse (réglé au ninimum) est pluôt bon signe, car le radiateur ne brule plus beaucoup les mains, il ne stratifie plus l'air dans la pièce, et je gagne 1 degré.
Il faut également le couper en hors gel en cas d'absence, car il consomme inutilement en mode éco moins 1 ou éco moins 2, et il ratrappe léconomie de la journée quand vous rentrez si vous repassez de éco à confort.
12kw/h par jour= 56 euros /mois avec ventilateur pour 21 degrés et 20kw/jour= 100€/mois pour 21 degŕés sans ventilateur.
Vous me faites bien rire les commerciaux avec vos appareils hi tech et pseudo étudiés.
Le radiateur est recouvert d'une couche de peinture qui l'empêche de créer de la chaleur plus facilement.
Bonne chance.

de **Cronos**

Bonsoir,

Une différence de 8 KW.h ? soit environ 35% ???

De 20 KW.h à 12 KW.h par jour en ajoutant un ventilo sous le radiateur

ce n'est pas possible.

Pour ce type de radiateurs, la stratification est au maximum de 2°c. En supposant que votre système parvienne à l'éliminer totalement, le gain moyen serait de 1°c, soit 7% de gain d'électricité. Pas possible de gagner davantage !

Je pense que votre expérience a été perturbée par des éléments extérieurs ou bien par la mesure de la sonde de température placée sous le radiateur qui a été trompée par l'action du ventilateur.

de **Jerome44**

Cronos a écrit:Bonsoir,

Une différence de 8 KW.h ? soit environ 35% ???

De 20 KW.h à 12 KW.h par jour en ajoutant un ventilo sous le radiateur ce n'est pas possible.

Pour ce type de radiateurs, la stratification est au maximum de 2°c. En supposant que votre système parvienne à l'éliminer totalement, le gain moyen serait de 1°c, soit 7% de gain d'électricité. Pas possible de gagner davantage !

Je pense que votre expérience a été perturbée par des éléments extérieurs ou bien par la mesure de la sonde de température placée sous le radiateur qui a été trompée par l'action du ventilateur.

Je ne sais pas, mais jai fais des mesures, assez soutenues.
Je sais que je n'ai plus une seule senssation de bulle d'aire chaude dans le salon.

(Ce matin, il faisait 5 degrés à 10h, vers 15h il faisait 10 degrés, et ce soir il fait 8,5 en exterieur, l'humidité ext est à 61% et celle de l'intérieur est à 46%, le relevé de compteur à 10h07 =3472 kw/h , le relevé de ce soir 3477 à 18h.
conso pour 9heures 5kw/h, temp int à 1m50 21,2)

de **Cronos**

Si la puissance installée est inférieure aux recommandations, le radiateur est très sollicité et devient très chaud ce qui réduit l'efficacité thermique.

Pour faire un test fiable, il faudrait utiliser un thermomètre ou une sonde déportée située dans un endroit neutre de la pièce.

Mais c'est une expérience intéressante pour améliorer des radiateurs dont le corps de chauffe dissipe mal la chaleur.

de **Jerome44**

Cronos a écrit:Si la puissance installée est inférieure aux recommandations, le radiateur est très sollicité et devient très chaud ce qui réduit l'efficacité thermique.

Pour faire un test fiable, il faudrait utiliser un thermomètre ou une sonde déportée située dans un endroit neutre de la pièce.

Mais c'est une expérience intéressante pour améliorer des radiateurs dont le corps de chauffe dissipe mal la chaleur.

Je me suis basé sur la base de 80w par m2, et je n'ai pas de caméra thermique, les prises 220v et interrupteurs on été remplacés ou donc isolées par des boitiers étanches BBC et les isolation des portes et fenêtres par les joints de porte avec beaucoup de soins.

Ce sont des 1000w, un 1000w dans le salon, un 1000w dans dans la chambre, le radiateur on peut le toucher avec le ventilateur, sans le ventilateur on peut aussi mais il est nettement plus chaud et les murs le sont aussi, avec le ventilateur tout est homogène, et tiède, celui de la chambre est également réglé à la m température sans ventilateur dans 12m2, et il est froid voir tiède, et en inversant les deux, le résultat est le m.

Merci pour votre participation.A+

de **Jerome44**

Jerome44 a écrit:
Cronos a écrit:Si la puissance installée est inférieure aux recommandations, le radiateur est très sollicité et devient très chaud ce qui réduit l'efficacité thermique.

Pour faire un test fiable, il faudrait utiliser un thermomètre ou une sonde déportée située dans un endroit neutre de la pièce.

Mais c'est une expérience intéressante pour améliorer des radiateurs dont le corps de chauffe dissipe mal la chaleur.

Je me suis basé sur la base de 80w par m2, et je n'ai pas de caméra thermique, les prises 220v et interrupteurs on été remplacés ou donc isolées par des boitiers étanches BBC et les isolation des portes et fenêtres par les joints de porte avec beaucoup de soins.

Ce sont des 1000w, un 1000w dans le salon, un 1000w dans dans la chambre, le radiateur on peut le toucher avec le ventilateur, sans le ventilateur on peut aussi mais il est nettement plus chaud et les murs le sont aussi, avec le ventilateur tout est homogène, et tiède, celui de la chambre est également réglé à la m température sans ventilateur dans 12m2, et il est froid voir tiède, et en inversant les deux, le résultat est le m.

Merci pour votre participation.A+

Bonjour ! Rebonjour.

Je souhaitais juste apporter une petite modification sur mes commentaires.

Le fait d'avoir coller un ventilateur de PC en dessous du radiateur me permet de faire des économie et de gagner 1 degrés :

La température initiale de consigne était de 21 degrés, l'appareil chauffait à 21.
Apres avoir mis le ventilateur, la consigne était de 21, la température était à 22.

Après avoir utilisé sur 4 jours, la consigne est a 21 et la température est à 21,5.

En baissant le thermostat de 21 à 20, avec le ventilateur, le froid n'existe plus, ce qui n'était pas le cas avant, je jonglais entre 21 et 22 selon certain jours.

Au niveau de la consommation, à partir de 10 heures de fonctionnement, avec ventilateur, la consommation est de 0,41 kw par heure pour une consigne à 20 degrés pour une mesure de la pièce a 20,3.

La consommation est de 0,63kw par heure pour une consigne à 21 et un relevé de la pièce a 21,0.

Pour 20 degrés cela représente 49 euros par mois, et 75 euros pour 21. Soit 35% d'économie.

Pour un jour de pluie avec un taux d'humidité extérieur de 100%, le taux d'humidité intérieur tombe à 65% au lieu de 75 voir 80.

Merci.

Avis sur le Sauter Baladi ...

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