HAVERLAND-RC12V - 1500W - Problème de relais ?

Demande d'aide pour dépanner un radiateur électrique. Recherche de documentation, de notice... Aide pour le réglage et l’utilisation des appareils de chauffage électrique.

de Nixeus

Bonjour à tous,

J'ai un radiateur HAVERLAND-RC12V de 1500W qui a un peu plus de 3ans, et depuis peu il chauffe sans arrêt....le seul moyen de le stopper est de disjoncter.

J'ai contacté le SAV Haverland qui m'a dit que cela devait venir d'un relais...seulement depuis...ils ne me donnent plus de nouvelles et se renvoient la balle avec le vendeur (Label Habitation que je n'arrive pas à joindre :( ).

Je me dit que je pourrais peux être régler ce soucis moi même.

Quelqu'un connait il ce raditeur ou saurait éventuellement ( d'après un plan ?) quel composant tenter de changer un premier ?

Ce serait vraiment très agréable si quelqu'un pouvait m'aider ! J'ai un multimètre et je sais souder.

Merci à tous :)

Bien cordialement,

Nixeus



06 Avr 2017, 22:11
 

 

 


de Yvon

Bonsoir,

Il faudrait une photo de la carte électronique du thermostat pour voir les composants.
Ces radiateurs font un légers bruit quand le thermostat enclenche la chauffe car il y a un relais dans le circuit de puissance.

En principe, quand ce type de relais est HS, les contacts ne se ferment plus. L'appareil ne chauffe plus.

Possible qu'il y est aussi un triac pour commander la puissance. Si celui-ci est en court-circuit, ce qui arrive parfois, alors la résistance chauffante est en permanence connectée au 230 volts.



06 Avr 2017, 23:34
 

de Bricoleur

Mettre hors tension.
Démonter la joue et trouver les 2 fils qui vont vers la ou les résistances chauffantes.

- les débrancher.
- mesurer avec le multimètre la résistance du côté des éléments de chauffe : pour 1500 watts il faut mesurer environ 35 ohms.
- mesurer la résistance du côté de la carte électronique du thermostat : Vous devez trouver une valeur élevée voire l'infini. Si vous mesurez une valeur proche de zéro, il y a un court-circuit. Remontez les pistes du circuit imprimé pour trouver le composant qui commande la commutation du 230 volts. Soit un relais soit un triac. Il faut le remplacer.



07 Avr 2017, 11:53
 

de Nixeus

Bonsoir à tous,

Merci tout d'abord pour vos réponses.

J'ai démonté le module électronique et j'ai pris des photos :


Radiateur Haverland en panne

Et de profil :


Haverland Rc12V

-> J'aimerais déja désolidariser les deux circuits car si je dois souder/dessouder et vous montrer il le faudra.
J'ai pris une pince et j'ai réussi à décrocher les deux encoches , cependant, les deux autres du côté de la photos, je bloque...pensez vous qu'il faille dessouder les petites "barres métalliques" ( désolé, je ne connais pas le terme), ou pensez vous que c'est clipsé au niveau de la partie noire ? Je ne sais pas si je me fais comprendre.

Merci a tous :)



07 Avr 2017, 21:01
 

de Bricoleur

et oui, les broches ont été soudées. Il faut retirer l'étain sur le circuit imprimé situé à droite sur la photo. Car sur ce circuit, il me semble voir que les soudures sont sur un seul côté, alors que l'autre est en double face.
Pour ce type de travail, il faut une pompe à dessouder ou de la tresse.



07 Avr 2017, 21:32
 

de Nixeus

Merde, c'est pas cool, j'ai ni de pompe à déssouder, ni de tresse :s Possibilité de couper les fils à la tenaille et de refaire le contact autrement après ? :D



07 Avr 2017, 22:02
 

de Bricoleur

Oui, alors je couperais à la limite des soudures, entre les deux cartes du coté gauche. Il sera plus facile de refaire une soudure assez large englobant la broche et la pastille du circuit imprimée.



07 Avr 2017, 22:21
 

de Nixeus

Merci :) Je ferai ça demain, j'éspère ensuite qu'on pourra m'aider à trouver le composant...HS :)



07 Avr 2017, 22:23
 

de Bricoleur

on peut essayer , mai pas garanti.

A côté du MOC3023, un optocoupleur, je pense qu'il y a le triac 230 volts : le composant à 3 pattes avec une semelle métallique.

Peut être il est en court-circuit.



07 Avr 2017, 22:37
 

de Nixeus

Bonjour à tous :)

Alors, j'ai désolidarisé les deux circuits en coupant le jeu de barre à la scie à métaux n'ayant pas de quoi dessouder.
J’espère que j'arriverai à ressouder les barres sans faire entrer en contact les barres entre elle :s c'est pas toujours évident ( sauf si il y a des astuces ( mettre une feuille d'alu entre les barres ?).


Tu m'as parlé du TRIAC en court-circuit ( je me permets le tu si cela ne t'ennuies pas bien-sur).

Je présume que c'est le composant noir à 3 pattes ( le petit) ? : (-> J'ai annoté un '1' et un "2" sur le circuit, à voir lequel changer...ou les deux).


-> Comment m'assurer qu'il est en court-circuit ? j'ai bien un multimètre qui traîne mais le circuit n'est pas alimenté.
Au pire, je peux commander le triac + le relais non, et changer d'office les deux ? Ce ne serait pas plus simple ? Qu'en penses tu ?

Encore merci pour ton aide car le SAV ne me réponds pas...j'ai fait un mail à la maison mère pour leur expliquer que j'avais volontairement acheté Français pour avoir un SAV de qualité et que....ce n'est pas le cas :) Merci donc infiniment pour cette aide :)



08 Avr 2017, 12:01
 

de Bricoleur

Bonjour ;)

Sur la carte électronique de puissance :
J'imagine que du côté du composant (1) se trouve la partie qui avec le transformateur 230/12V et les condensateurs de filtrage (cylindriques), fabrique les alimentations secondaires. Le composant (1) est peut être bien une double diode de redressement.

De l'autre côté, se trouve l'arrivée du 230 volts. Et la commande de puissance (relais et triac). Les fils qui vont vers la résistance chauffante sont surement de ce côté de la carte (?). L'opto coupleur et le relais servent à réaliser isolement galvanique entre le secondaire et le secteur qui alimente la résistance chauffante.
Le composant (2) est surement un triac ?

En fait il faudrait les références indiquées sur le boitier plastique des 2 composants noirs à semelle métallique pour bien identifier ses composants et pouvoir les tester.



08 Avr 2017, 13:02
 

de Yvon

Tu sais bricoleur à quoi peuvent servir les 3 CMS P181GB ? Ce sont des transistors "isolés" . La commande de base est fournie à travers une diode infrarouge.



08 Avr 2017, 20:41
 

de Nixeus

Bonjour à tous, et bon dimanche !

Voici les deux photos des composants 1 et 2 avec les inscriptions :

Composant 1 :

Régulateur 5 volts 7805


Composant 2 :

Triac BTB16 800

--> Au pire si vois n'êtes pas sur, je commande les deux et je change les deux non ? Qu'en pensez vous ?

Encore merci :)



09 Avr 2017, 12:18
 

de Bricoleur

Le 7805 est un régulateur 5 volts. De ce côté , le seul court-circuit possible serait le primaire du transformateur. Ce qui est improbable.


Donc, il reste le triac , le composant (2) comme première hypothèse à vérifier :

Triac BTA / BTB 13


L'idéal serait de le dessouder pour le tester.

Mais une mesure en le laissant en place qui donnerait un court-circuit franc entre A1 et A2 mettrait en évidence qu'il est HS.



09 Avr 2017, 19:59
 

de Nixeus

Bonsoir,

Si je déssoude ce composant 2, comment tester ? En position ohmmètre ?



09 Avr 2017, 21:10
 

de Merik

Le triac ne se teste pas aisément comme une diode ou un transistor.
En position testeur diode, on trouve en principe une valeur entre A1 et G et l'infini dans les autres combinaisons.
Si le triac est en CC, position diode ou ohm, on mesure ZERO entre A1 et A2. On vérifie la même mesure dans l'autre sens entre A2 et A1. Le triac peut s'amorcer tout seul surtout en touchant du doigts la gâchette G. Il n'est pas possible d'être affirmatif sur un triac OK mais quand il est vraiment en CC, on mesure zéro ohm entre A1 et A2 sur toutes les sensibilités du voltmètre et testant avec le multimètre connecté dans les 2 sens. Dans ce cas, on peut le remplacer avec bon espoir de régler le problème.
Le cas du radiateur qui chauffe en permanente se règle souvent en remplaçant le triac mais il se peut également que la commande permanente viennent en amont d'un défaut du thermostat, de la sonde etc ..



09 Avr 2017, 23:04
 

de Nixeus

Et ben j'éspère pas que ça vienne de la sonde ou autre. SI ça peut etre directos ce composant, ce serait top :D Je vais le dessouder demain soir et le tester...si j'ai bien compris ton idée ! J'éspère qu'il est HS, comme ça...j'en recommande 10 et basta ( car j'ai 10 radiateurs lol, donc si jamais un autre est en panne....)



09 Avr 2017, 23:28
 

de Gerald

AH ahh

Le coupable du bruit est identifié ( relais rectangulaire orange)

haverland-des-radiateurs-tres-bruyants-t855.html



10 Avr 2017, 14:14
 

de Nixeus

Hello,

De mémoire il n'avait pas de bruit...Mais juste une chauffe constante !



10 Avr 2017, 19:09
 

de Nixeus

Grrr Bordel de bordel, j'ai pas de tresse ni de pompe a dessouder et le triac est vraiment un beau bordel à déssouder...
Ce qui me fait peur c'est que j'ai pas mal chauffé...j'éspère ne pas avoir endommagé quelque chose....un composant ou autre.

Si ça se trouve j'ai flingué le triac alors qu'il était bon :(

Jvais tenter de trouver une pompe a déssouder demain....dans ma petite ville lol



10 Avr 2017, 20:18
 

de Merik

C'est costaud !
Pas obligé de dessouder le triac pour voir s'il est en court circuit



10 Avr 2017, 21:11
 

de Nixeus

Donc directos avec le multimètre en ohmmètre ?



10 Avr 2017, 21:42
 

de Nixeus

Bonsoir,

J'ai pu déssouder le triac, avec du mal ! Il a bcp chauffé....donc je ne sais pas si ca va fausser la valeur des mesures.

Quand je me mets en ohmètre sur 2000k j'ai une valeur de résistance aux deux extrémités .
Quels tests faire pour etre sur que cela vienne de ce composant ?

Je me demande si finalement ce ne serait pas le relais :(



11 Avr 2017, 21:10
 

de Yvon

Si la commande est en court circuit, la résistance chauffante est reliée à la phase du secteur (230 V) en permanence.
Combien vous mesurez en ohm ?

Vérifier aussi la valeur de cette résistance sur les fils qui vont vers le corps de chauffe (une fois ceux-ci déconnecté de la carte).


il faut suivre les pistes depuis les fiches ou se connecte la résistance chauffante pour voir si le relais peut être en cause.



11 Avr 2017, 22:59
 

de Nixeus

Hmmm il faut donc que je prenne une photo demain du radiateur et que je vous le montre pour trouver les bons fils...

Si c'est le relais en question, ça se trouve facilement ?

Dois-je en conclure que mon triac était bon finalement, au vue des valeurs ( 153ohm sur le 2000k Ohm en mesurant aux extrémités des bornes). De toute façon je l'ai cassé donc j'en recommanderai un, mais si faut changer le relais, biensur j'y vais...

Je poste des photos demain :)

Encore merci !



11 Avr 2017, 23:19
 

de Yvon

Si n'apparaît une résistance qu'entre la gâchette et A1 du triac, bien possible qu'il ne soit pas HS, mais pas une preuve absolue.

Je me demande à quoi sert le relais.
Normalement, il n'y a qu'un triac pour commuter les 230 volts sur la résistance.

Chez Acova, il y a aussi association d'un triac et d'un relais.
Le contact du relais et le triac sont en parallèle. Ils réalisent la même fonction mais chacun à partir d'une commande différente.

schéma Acova

A l'ohmmètre, vous pouvez mesurer la continuité ou non entre phase, résistance chauffante et neutre pour voir si un contact du relais du est fermé au repos alors qu'il devrait être ouvert.



12 Avr 2017, 09:07
 

de Merik

Le schéma peut aider à comprendre le fonctionnement, mais il n'est forcément le identique.

Pour les premiers tests. Le dessoudage du triac n'était pas utile.

--> Repérer les 2 cosses de la résistance de chauffe sur la carte.
--> vérifier qu'un côté est bien relié à l'arrivée du secteur (phase sur le schéma mais ce pourrait être le neutre).
--> vérifier que l'autre côté n'est pas relié à l'autre polarité du secteur.

Si les 2 côtés de la résistance chauffante sont reliés au secteur (mesure max de 1 ou 2 ohms) ---> court circuit.

Si non, le problème est en amont = une commande sur le relais ou sur le triac qui enverrait en permanence une commande de chauffer.



12 Avr 2017, 12:22
 

de Nixeus

Bonjour à tous,

Je vais directement commander le triac et le relais je pense et le faire souder par un électronicien que je connais.
J'ai reçu un devis du SAV 104.50€ pour racheter un panneau de contrôle....juste abusé !

Ce soir je choppe les références du relais (car je ne l'ai pas la) et je cherche a le commander !



18 Avr 2017, 11:30
 

de Nixeus

COmmande éffectuée sur Farnell....Livrée avant demain midi.



18 Avr 2017, 12:12
 

de Nixeus

Hello à tous :)

J'ai fait changer le relais et le triac par un électronicien près de chez moi car je n'ai pas un fer à souder assez fin...et je ne suis pas assez minutieux !

J'ai tout remonté, le panneau de contrôle s'allume. Quand je switche de modes, j'entends bien le clac du relais, néanmoins rien ne chauffe....

Pour connecter le panneau de contrôle au corps de chauffe, il ya deux fils....tous les deux gris....Je pense donc qu'ils sont directement reliés à la résistance non ?

Sauf erreur de ma part, une résistance n'a pas de polarité non?
Je me dit que je me suis peux être inversé dans les fils de la résistance, mais ils ont la même couleur :(

Je n'ose pas trop les inverser...

Sauriez vous pourquoi le radiateur ne chauffe pas ?

Merci encore à tous :)



03 Mai 2017, 21:18
 

de Gerald

Pas de polarité pour une résistance. Vous pouvez inverser les fils.

Est-ce vous mesurez une valeur aux bornes de cette résistance ?

Et est-ce que vous mesurez une tension (230 volts alternatif) sur les fils qui vont à la résistance quand le relais se ferme ?

Vous avez vérifié la présence d'un coupe circuit thermique ?



03 Mai 2017, 23:41
 

de Nixeus

Mince, ça me fait peur :(
J'ai juste deux fils gris qui vont sur la résistance.
Faut donc que je mesure la valeur ohmique de la résistance et sa tension ?

Pour le coupe circuit je ne sais pas....je ne vois trop a quoi ça ressemblerais.



03 Mai 2017, 23:48
 

de Gerald

Pour faire simple :

Schéma électrique d'un radiateur


Les point A et B sont les 2 connexions grises dont vous parlez.

L'action de régulation du thermostat est de fermer ou ouvrir le contact K selon la température voulue.
Sur la carte électronique le contact est le relais ou le triac ou les deux s'ils sont montés en parallèle.

Les tests à faire sont :

Mettre hors tension.
Débrancher les fils A et B.

Mesurer la résistance chauffante. Vous trouvez environ 50 ohms. Elle est Ok. Vous trouvez Zéro ? elle est coupée ou c'est le thermostat de sécurité qui est ouvert.

Mesurez la valeur ohmique sur les points A et B de la carte du thermostat. Vous trouver zéro ? Le triac ou le relais sont fermés en permanence = panne = court circuit permanent.


Ensuite :
Sous tension, mesurez la tension sur les fils A et B de la carte du thermostat. Si le thermostat fonctionne, vous avez 230 volts par moment (chauffe) et zéro volts à d'autre moment.



04 Mai 2017, 10:23
 

de Bricoleur

Nixeus a écrit:J'ai fait changer le relais et le triac par un électronicien. J'ai tout remonté, le panneau de contrôle s'allume. Quand je switche de modes, j'entends bien le clac du relais, néanmoins rien ne chauffe....


ALors ? Avant il chauffait tout le temps et maintenant il chauffe plus du tout. Mais il y a une évolution sur l'enclenchement du relais ?



04 Mai 2017, 20:13
 

de Nixeus

Bonsoir à tous,

Et bien, 3 ans après le changement du relais et du triac sur mon radiateurs....le même semble venir de re-claquer :(
J'ai recu un appel d'un locataire...

Une fois le confinement stoppé je retournerai donc le récupérer et encore un changement :( en plus c'était pas simple à changer snifffff

Des idées de la raison qui fait que ces composants on encore lachés ? En plus il me semble que c'est encore le meme radiateurs...Les 3 autres eux sont tjr opé ! Faiblesse sur un autre composants ? je suis preneur si vous avez des infos :)



18 Mar 2020, 21:29
 

de Merik

Bonjour,

Alors le thermostats avait re-fonctionné correctement après le changement du relais et du triac ?

Difficile de dire pourquoi la panne est revenue. Il faudrait ne pas remplacer en même temps les 2 composants pour savoir celui qui est réellement en cause.
Si le relais est en cause, c'est plutôt un problème de qualité du relais.
Si le triac claque, je verrais plutôt un défaut de conception du circuit.

Dans les 2 cas, il faudrait les remplacer par des composants de la même série, mais avec un ampérage supérieur. Et une tension de claquage supérieur pour le triac.



19 Mar 2020, 12:25
 

de Nixeus

Bonjour Merik,

Il est étrange que je n'ai pas répondu à l'époque car je réponds toujours sur les forums.
En effet, de mémoire, car ca date, j'avais mal remonté mon radiateur, mais tout était OK, il s'est remis à chauffé et à fonctionné normallement...pendant 3 ans.

Je vais donc refaire la même opération : Relais + Triac.

Je serai assez interessé par faire ce que tu me conseilles afin donc d'augmenter l'ampérage.
Si je comprends bien, ce serait juste au niveau du TRIAC c'est ça ? Pour le relais, je peux prendre le meme ? Tout venait de chez Farnell.

Merci beaucoup :)



21 Juin 2020, 21:16
 

de Cronos

Bonjour,

Comme dit Merik, il serait intéressant de prendre dans la même série, des composants de puissance supérieure. Un niveau au dessus.
Ils auront les mêmes caractéristiques sauf qu'ils seront plus costauds.


J'ai regardé dans les datasheets pour le triac. Le BTB 16-800 / 16 ampères, 800 volts est déjà le plus puissant de sa série.

Je pense que le soucis viendrait plutôt du relais car les triacs sont indestructibles, et celui-ci est bien dimensionné pour 1500 watts.



23 Juin 2020, 16:55
 

de Nixeus

Bonjour à tous,

Je reprends enfin le dossier "radiateurs" les congés d'été étant passé....et le radiateur n'ayant pas besoin de tourner.

Alors, en 2017, j'avais commandé ce relais : https://fr.farnell.com/te-connectivity/ ... dp/1714773

La question serait donc de savoir si je reprends le meme...ou si il serait possible d'optimiser le tout afin d'éviter un nouveau "claquage" ?

Auriez vous éventuellement une autre référence de relais compatible à me donner ?
Par ailleurs, je vais démonter ce soir le radiateur....j'ai un multimètre, mais j'imagine que je ne peux pas tester si le relais est HS avec un simple multimètre non ? Idem pour le triaac...Possibilité de le tester ? Car au final, je ne sais pas si il est nécéssaire de tester le triac :(

Merci à tous pour vos infos en tout cas, c'est top :)



07 Sep 2020, 11:39
 

de Cronos

Bonjour,

Vous avez déjà l'ampérage maxi de 16A. Vous pouvez peut être encore jouer sur le nombre de cycles et la qualité des contacts.



07 Sep 2020, 13:38
 

de Nixeus

Aii, ça dépasse mes compétences la, je ne saurai pas comment trouver un relais alternatif et compatible :(



07 Sep 2020, 14:34
 

de Nixeus

Salut à tous,

Relais commandé, j'ai mis une annonce sur Fb pour trouver un gars pour me le changer car l'accès est chiant, faut séparer la carte d'une autre carte reliée par un jeu de barre...j'ai jamais été bon soudeur , j'ai meme pas de pompe à déssouder ni de tresse alors je vais sous traiter.

J'éspère que ca ira et que ça tiendra...

Déçu de voir que meme le "made in France" est si peu qualitatif....



11 Nov 2020, 11:45
 

de Parisien

Nixeus a écrit:Déçu de voir que même le "made in France" est si peu qualitatif....



Salut

Made in France avec des composant venant de Chine ?

J'ai connu les mêmes déboires avec une dé-colleuse à papier peint électrique à vapeur de marque allemande WAGNER. Elle a fonctionné moins de 5 heures. Je l'avais payé 50€ et le ticket de caisse non conservé. Je démonte tout est made in china. Le thermostat, la résistance. Je répare le thermostat, la résistance saute après 2 heures supplémentaire d'utilisation.
Maintenant, je conserve précieusement les tickets de caisse quand j'achète de l'entrée de gamme pour faire jouer la garantie.



12 Nov 2020, 11:24
 

de Nixeus

Bonjour à tous,

J'ai changé mon relais, comme un grand, j'ai eu du mal à le déssouder à la tresse...c'était long, j'ai vraiment mis du temps...
J'ai tout remonté, le panneau de controle s'allume, mais je n'entends pas de clac de relais et rien ne chauffe...

Je me demande donc si ce serait pas le triac ( que j'avais aussi changé ya 3 ans) mais que je n'ai pas changé là...

Arf :(

Moyen de tester au mulitmètre si le triac est ok ?
Je croyais que c'était quasi increvable un triac :(

Mais bon...avant le radiateur chauffait...mais ne se coupait plus....or la, il ne chauffe plus....j'ai donc du mal à comprendre...
Je me demande si j'ai pas abimé d'autres composants avec le fer à souder et la chaleur pour déssouder le reste avec la tresse.... :(
Par ailleurs, j'ai fait pas mal de traces noires/marron la ou j'ai déssouder...c'est pas ça qui pourrait poser un problème ? Je peux nettoyer ces traces avec de l'alcool isopropylique ?

Pas envie de payer une carte de remplacement à 150€ franchement :(



24 Nov 2020, 20:15
 

de Zeb

Les circuits imprimés double face ont des trous métallisées qui relient les pistes des 2 côtés du circuit. En dessoudant, il faut bien faire attention à ne pas arracher cette liaison électrique. Quand il y a une pastille des 2 côtés de la patte d'un composant, il y a une liaison par trou métallisé.
A l'ohmmètre, il faut tester toutes ces liaisons, et refaire celles qui aurait sauté. Pas facile quand le boitier du composant masque les pattes ..



24 Nov 2020, 22:10
 

de Nixeus

Bonsoir et merci de ta réponse
Ah, je ne savais pas !
Je viens de vérifier à l'ohmmetre au niveau de mes soudure ( d'un seul coté) et ya bien les liaisons qui sont OK.

Par contre, tu me dit que j'aurai pu "foirer" les liaisons qui "traversent" le circuit. hummm je vois pas trop comment tester ca, j'ai peur de pas avoir la place avec le multimètre...je vais éssayer de comprendre ce que tu veux dire par là. C'est vrai qu'une fois dessouder, j'arrivais pas à placer le relais car des trous étaient bouchés à l'étain, j'au du bien chauffer et remettre des coups de tresses des deux cotés pour bien "ouvrir" les trou...peut etre que l'ai j'aurai abimé des liaisons ?

Je vais tenter de regarder mais je pense que je ne vais pas trouver :(

Tu aurais pas une photo pour expliquer grosso modo ce dont tu parles à tout hasard ?

merci :)



24 Nov 2020, 22:23
 

de Nixeus

Voici une photo de mes soudures pour le changement du relais ( pas facile de faire une photo nette, j'ai modifié la luminosité pour que ce soit mieux visible) :

Image

Ensuite, la meme photo zoomée avec des points de couleurs pour montrer les liaisons que j'ai controlée à l'ohmmetre :

Image



24 Nov 2020, 22:39
 

de Nixeus

Je peux éventuellement faire du debug en live avec le multimètre...c'est a dire mettre le radiateur sur ON et vérifier les tensions au niveau du relais...mais quelles bornes tester ?



24 Nov 2020, 23:19
 

de Zeb

Voila come je faisais quand j'avais ce problème.

Je dessoudais le composant, ici le relais, et je vérifiais les liaisons des trous métallisés. Côté composants, il est parfois nécessaire de gratter le verni pour faire contact avec les pointes du testeur. Selon le mode de conception du circuit imprimé, sur la face supérieure, tu peux avoir ou pas une pastille sur tous les trous, mais elle est utile uniquement quand une piste y est raccordée en face supérieure.

Si je constatais la destruction d'un trou métallisé, je remettais en place le relais sans l'enfoncer complétement de façon à faire une soudure de chaque côté avec une pointe de fer à souder très fine. Quand il est impossible de faire ainsi, il reste la possibilité de percer un trou à l'écart , et y faire passer un brin de fil pour refaire une liaison.



24 Nov 2020, 23:51
 

de Nixeus

Salut,

OK, je vois ce que tu veux dire, mais, hélas non, il n'y a pas de pistes "en dessous"du relais ( de l'autre coté).
Donc hélas....je ne vois pas du tout pourquoi il ne passe plus du tout en chauffe, ni pourquoi je n'entends plus le relais se déclencher...

Avant il chauffait mais ne se coupait plus, j'ai changé uniquement le relais, et maintenant il ne chauffe plus :(
Pourtant, le controle des pistes au multimètre semble OK, je n'y comprends rien :(



25 Nov 2020, 10:22
 

de Zeb

Alcool isopropylique et une brosse à dents pour retirer le flux de soudure.

Les leds s'allume correctement, ce qui laisse penser que le 5 volts est ok. Le relais se commande en 12 volts. Le 12 volts est-il ok ? Mesurer la tension sur les condo chimiques. La bobine du relais est sur les 2 pattes séparées des autres, qui elles vont aux contacts. Il faudrait remonter les pistes pour voir par quels composants arrive le 12 volts. Piste coupée ? Composant HS ? 12 volts HS ?



25 Nov 2020, 14:13
 

de Nixeus

Je pourrais tout rebrancher et tester si j'ai du 12V au niveau du gros condensateurs vert par exemple ? Justement, je n'ai pas les plans de la carte, pas simple de voir par ou arrive le 12v n'étant pas électronicien. Penses tu que j'aurai pu cramer un composant à cause de la chaleur du fer à souder ou c'est "peu probable".

Ou alors...relais neuf qui serait HS ? ( je l'ai acheté sur Farnell...j'ose imaginer qu'ils ont un controle qualité assez solide)

Voici au cas ou des photos de la carte :

Image

Image



25 Nov 2020, 15:31
 

de Nixeus

Je pense avoir trouvé une coupure sur le circuit.....

Image

Image

Les points rouge sont les points qui sont reliés via la piste, mais ya une rayure...je tente de tester la continuité à l'ohmmètre mais j'ai rien...seul truc, je ne sais pas trop voir sur quelle borne la piste est relié sur les deux composants rouge sur la droite de la photo....

Je suis donc pas sur si c'est la que se situe le problème, et, surtout, je ne sais pas comment réparer la piste le plus simplement car j'ai très peu d'accès à la zone.



25 Nov 2020, 17:28
 

de Nixeus

Bon, c'est mort, j'ai complètement flingué mon brochage...j'ai donc mis le tout à la poubelle et j'ai fait un mail à Haverland pour m'envoyer une carte....en tout cas je ne racheterai pas cette marque, 3 ans de durée de vie sur des radiateurs à 400€ c'est honteux...et aucun geste du SAV.



25 Nov 2020, 19:08
 







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