Panne radiateur électrique

[23 Jan 2016, 01:25]

Bonsoir à tout le monde!
Je n'ai pas vu de section "présentation" donc je me permets de poster directement ici...

Je viens demander de l'aide car mon radiateur est tombé en panne depuis peu sans raison apparente... Cela fait 2 ans que j'habite ici, il y était déjà
Je n'ai pas de marque/type à fournir car impossible de trouver une quelconque référence ou marque dessus...

Sinon pour résumer, il s'est soudainement arrêté un après midi (plus de chauffe et voyant rouge éteint) et lorsque j'ai commencé à le sortir de ses "crochets" muraux pour regarder de plus prés, le voyant s'est rallumé et tout a refonctionné (mes réparations préférés, les composants prennent peur!).
Puis il s'est ré éteint 1 ou 2 jours plus tard et là par contre plus de négociation possible.

Je viens de tout démonter, le courant arrive bien jusque dans la carte composant. J'ai du coup démonté la carte , mis un coup de produit magique nettoyant mais rien n'y fait, voyant et chauffe toujours éteints. A regarder de près la carte, il y a bien un peu de couleur autour de certaines soudures mais j'avais déjà vu ça autour de composant qui fonctionne bien...

Voici 2 photos de la carte, peut être que vous pourrez me donner une marche à suivre pour pouvoir enquêter sur quel composant est fichu... pour information je dispose d'un Ohmmètre.... et c'est tout ! (et d'un fer à souder bien sûr!)

Merci d'avance pour votre aide et vos conseils, bon week end!

Mathieu

[23 Jan 2016, 16:42]

bonjour

A l'époque ou je travaillais dans la maintenance informatique il arrivait assez souvent que le matériel tombe en panne à cause de faux contacts.
Ce n'est pas forcément facile à isoler quand c'est un trou métallisé sur du multi-faces qui perd ses liaisons, mais sur ce genre de circuit imprimé il devrait être aisé de trouver le problème ..
Je pense aux potentiomètres et au commutateur de mode. Voir aussi à la loupe du côté des soudures.. Un petit cratère peut se former entre la tige d'un composant et la soudure.
Le composant marqué N#475 475W m'intrigue un peu. Est-ce un contacteur, une protection thermique mécanique ? Il y a t-il une autre référence sur le côté ?

Sauf à voir quelque chose d'évident, la seule façon d'isoler le défaut est de connecter les cartes au radiateur en essayant de les mettre à plat sur un support isolant en carton ou en plastique, et mettre sous tension. Ensuite avec une tige isolante, vous appuyez sur les différents composants pour voir si le système se remet à fonctionner !!

[25 Jan 2016, 02:12]

Bonjour et merci bien pour votre réponse !

Pour l'inscription sur N475 , voici ce qui est inscrit sur le coté du composant:
OTTER H 11
52206444D
Contacteur je ne peux pas dire sauf que rien ne vient appuyé dessus ! Au dire d'internet on dirait un protecteur de surchauffe non?

Je vais regarder à la loupe toutes les soudures et faire le test d'appuyer sur chaque composant avec une tournevis testeur une fois sous tension comme vous me l'avez conseillé.

Je vous tiens informé!

bonne continuation et merci encore

Mathieu

[25 Jan 2016, 12:04]

Otter Controls
Coupe circuit thermique bi-metal à réarmement automatique. Ce composant protège le radiateur de la surchauffe.

http://www.ottercontrols.co.uk

Possible faux contact de ce composant qui coupe l'alimentation électrique environ 30 minutes en cas de surchauffe.

Prenez une petite baguette en bois ou en plastique (tube de stylo) pour chercher le faux contact.

[27 Jan 2016, 00:53]

Bonsoir Yvon,

Je ne vous cache pas que je ne vois pas la technique avec une baguette en bois pour trouver le faux contact... si vous voulez dire par là d'appuyer sur les composants et les pattes pour bien faire plaquer, c'est fait! comme vous me l'aviez conseillé dans votre première réponse. J'ai utiliser mon tournevis testeur et aussi un bout de plastique pour bien appuyer partout. Je n'ai rien trouvé de particulier (et je me suis bien attardé sur OTTER H11 !)

Par contre avec le tournevis testeur, bizarrement la DEL à l'intérieur du manche s'allume bien brillante partout sur le circuit et les différentes pattes des condo sauf sur quelques composants... dont H11, R21,R22 et le petit condo noir entre ces deux derniers.
Et chose étonnante pour le novice que je suis, la lumière s'allume bien vive sur une patte de L1 (gros bleu rayé or) mais par sur l'autre patte, éteinte complétement...

Qu'en pensez vous? n'y connaissant rien ça m’interpelle mais peut être est ce normal?

Et aussi je me demandais.... est que je peux démonter la carte d'un autre radiateur (un petit pas du même type que j'ai en stock) pour juste brancher le radiateur dessus et voir si il chauffe? car peut être est ce le radiateur en lui même?

Merci d'avance pour vos réponses et bonne continuation

Mathieu

[27 Jan 2016, 01:30]

Normal L1 est une self antiparasitage. Placée à côté des cosses d'alimentation, elle est connectée en parallèle sur l'arrivée du secteur. Logique donc qu'un tournevis testeur de courant s'allume d'un côté, la phase, et ne s'allume pas de l'autre, le neutre.

En utilisant un multimètre, il faut mesurer si le limiteur thermique est bien fermé = zéro ohm.
Pareil avec les interrupteurs, il faudrait les tester.

[27 Jan 2016, 20:06]

bonsoir et merci pour la réponse,

Pouvez vous être un peu plus précis pour le test des interrupteurs svp ? qu'entendez vous par là ?

merci pour les précisions!

Mathieu

[27 Jan 2016, 22:29]

Et aussi je voudrais savoir si je peux utiliser la carte d'un autre radiateur électrique ?

Car je viens de tester avec la carte d'un radiateur plus petit mais toujours dans le même principe (radiateur électrique mural pour chambre alors que le en panne est pour salon donc plus large) et ça fonctionne bien!

La différence notable est que celui d'origine a 2 boutons pour régler la t°, 1 pour la nuit et 1 pour le jour. Mais sinon à comparer les cartes, c'est à peu près ressemblant....

Mais je ne voudrais surtout pas prendre le risque de mettre le feu à a chaumière....

Merci d'avance !

bonne soirée

[30 Oct 2017, 16:30]

bonjour,
je suis nouveau sur le forum

j'ai exactement le même problème sur la même carte électronique sur un radiateur Atlantis nirvana pass 1000 w.

le radiateur a 3 ans et il me semble que la carte ne fonctionne plus !

elle est exactement dans le même état que celle en photo

j'ai bien trouvé un thermostat de remplacement ( marque Atlantic Thermor Pacific - ref 087706 )
mais le prix de la pièce est assez élevée ! entre 100 et 147 euros.

ma question est , avez vous réussi à dépanner votre carte électronique et avez vous réussi à trouver le composant à changer ?

merci

[30 Oct 2017, 18:01]

j'ai exactement le même problème sur la même carte électronique sur un radiateur Atlantis nirvana pass 1000 w.

Même problème ? Que ce passe t-il exactement ?

[31 Oct 2017, 15:29]

bonjour et merci de votre réponse,

samedi j'ai voulu rallumer mon radiateur pour l hiver,
(Atlantic nirvana pass 1000w réf 507010 de 2013)

le radiateur s'allumait par intermittences (diode de chauffe ainsi que les diodes mode éco et confort) jusqu' à ne plus s'allumer a force de faire plusieurs essais de fonctionnement grâce a ma centralisation.

j'ai vérifié et refait les branchements fils pilote et alimentation : tout est ok

j'ai démonté le radiateur dimanche et j'ai trouvé la carte électronique dans le même état que les photos plus haut, a savoir légèrement chauffée et noircit au niveau du composant
OTTER H 11
52206444D
mais pas vraiment de gros dégâts en apparence, les soudures semblent ok. mais pour les divers composants je ne sais pas...

le prix de la pièce d'origine est d'environ 100€
THERMOSTAT COMPLET CPT ATLANTIC THERMOR PACIFIC - 087706 (THERMOSTAT - CHAUFFAGE)
(https://www.1001pieces.com/thermostat-c ... 087706.cfm)

mais le problème à l'air d'être récurent sur ce model et je risque de me retrouver avec la même panne dans quelques années peu être ou alors avec une autre pièce qui tombe en panne, je voudrais donc tenter de le réparer a moindre cout.
je pense qu'un composant à quelques euros est la cause de la panne.

je possède un multimètre , un fer a souder , des connaissances limitées en électronique mais je suis bricoleur.
dois je vérifier toutes les résistances et composant ? comment faire ?

autre détail bizarre, la résistance chauffante supérieure en aluminium est à 96 euros :
Référence Adepem : 143710 - Equipe des : Radiateur Sauter, Radiateur Atlantic, Radiateur Thermor
(https://www.adepem.com/dpm143710/resist ... ieure-1526)

est tordu au milieu comme si elle avait reçu un gros choc . bizarre !

merci pour votre réponse
julien

[31 Oct 2017, 16:40]

Bonjour,

Ce qui m'étonne en regardant la carte est l'absence de l'habituel condensateur abaisseur de tension qui est responsable de nombreuses défaillances

Il y a bien les 2 diodes redresseuses (D1 D..) et le condensateur de filtrage (C1) de la tension continue secondaire (environ 12-18 volts).
J'ai remarqué l'emplacement d'un composant marqué C3 mais celui-ci ressemble fortement à une résistance de 18 Kohms...

1ere chose à faire. Vérifier à l'ohmmètre les valeurs de la résistance (18K) et du coupe circuit thermique (0 ohm).

Pour lever totalement le doute sur le composant OTTER, il faudrait le court-circuiter temporairement pour faire un test.

Quant à la résistance chauffante déformée, elle est surement de type bi-métal, et elle présente le défaut classique d'une surchauffe interne localisée. Peut être est-elle coupée ? A mesurer aussi à l'ohmmètre une fois déconnectée de la carte.



Dans les nouvelles générations de résistance en forme de plaque d'aluminium, Atlantic et d'autre utilisent une poudre d'aluminium pour assurer un meilleur contact thermique entre les 2 matériaux.

[01 Nov 2017, 16:03]

bonjour à tous,

quelques suites de ma carte électronique et de mon radiateur en panne.
j'ai testé avec mon multimètre la quasi totalité des composants, selon moi chaque résistance à l'air de réagir avec l 'ohmmètre, et les autres composants réagissent au test sonore. donc je ne trouve pas le problème avec mes petites connaissance en Electronique...

par contre je me suis rendu compte que les soudures sur la LED de témoin de chauffe on été ...bricolées !
voir les 2 soudures en bas à gauche ;



bizzare j'ai acheté ma maison il y a un an et la maison avait 3 ans, le radiateur devrait être neuf...

pour la résistance, voici une photo,



elle est pliée au milieu , déformation par la chaleur ??? En tout cas testées au multimètre, elles semblent fonctionner..

la carte Electronique me semble vraiment simple, je suis sure qu'il y a moyen de la réparer a moindre coût
avec votre aide ?

merci d'avance

[05 Aoû 2018, 16:45]

J'ai une panne similaire sur un panneau rayonnant Atlantic et la carte électronique est très semblable.
Le radiateur ne chauffe plus.

Comment diagnostiquer avec précision la panne ?
Comment savoir si la panne vient de la carte ou de la résistance ?

[05 Aoû 2018, 20:48]

personne ?

[05 Aoû 2018, 21:32]

Pas de chauffe ?

Comment essayer de localiser la panne ?

Le voyant ou autre type d'indicateur de chauffe du thermostat s'allume t-il ? Il s'agit d'une led ou d'un pictogramme sur les afficheur LCD. Sur les thermostats récents l'indicateur passe de On à Off environ 1 fois par minutes quand le régime de chauffe est établi.
Faire varier la consigne aux extrêmes et observer si l'indicateur de chauffe passe de On à Off. Attendre au moins 1 minute entre chaque manipulation.

Si oui : Le thermostat est peut être Ok

Si non : Le thermostat ou sa sonde sont HS.

Pour aller plus loin il faut un multimètre.

Débrancher les cosses du corps de chauffe qui vont au thermostat. Mesurer la valeur en ohms de la résistance chauffante. Il faut lire une valeur qui se situe entre 20 ohms et 60 ohms selon la puissance du radiateur. La panne la plus courante est la coupure du fil résistif à l'identique du filament d'une ampoule qui grille. La valeur mesurée est alors infinie.

Attention à la sécurité thermique qui est placé dans le circuit électrique qui alimente la résistance. Ce coupe circuit est parfois caché dans le corps de chauffe. Lors d'une surchauffe accidentelle, ce thermostat mécanique s'ouvre pour laisser refroidir le corps de chauffe. Il se ré-enclenche normalement au bout de 30 minutes. Quand elle est défaillante, oxydée ou usée, cette sécurité reste indéfiniment ouverte et empêche la chauffe. Dans ce cas, il faut la remplacer par une neuve.


Voila, j'espère que tu avanceras dans ton diagnostique.

[05 Aoû 2018, 21:58]

pour tester la résistance seul, sans l'électronique tu la branche en direct sur une prise mural, si elle chauffe elle fonctionne, si elle ne chauffe pas elle est cassé.
pour l"electronique c'est ton condensateur que tu doit tester en premier puis tes résistances sur le circuit imprimé
tu alimente ta carte et tu teste les composants

[06 Aoû 2018, 01:20]

merci pour vos conseils.
Je vais tacher de brancher la résistance directement sur le réseau pour vérifier si elle est en bon état.
Si elle chauffe, la panne est sur le thermostat.
Si elle ne chauffe pas, il faut que je vérifie le coupe circuit de sécurité. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ce composant sur le circuit d'alimentation électrique externe à la carte électronique.

[29 Aoû 2018, 09:30]

suite : j'ai testé les plaques de résistances chauffantes elles sont ok.
J'ai testé la protection thermique en série avec le circuit d'alimentation et les résistances chauffantes, elle est fermée.
Que faire maintenant ?

[30 Aoû 2018, 23:08]

Etape suivante :

Vérifier si l'indicateur de chauffe répond correctement au changement de la température de consigne.
L'indicateur de chauffe indique que la résistance chauffante est sous tension. Quand la sonde voit la température ambiante atteindre la consigne, le thermostat arrête la chauffe et l'indicateur s'éteint. L'indicateur de chauffe est souvent une led rouge ou un picto sur les afficheurs lcd.

Une fois le test réalisé.

L'indicateur réagit-il correctement ?

Non : Essayer un reset. Vérifier la sonde de température sous le radiateur. La nettoyer si besoin. Electronique du thermostat ou sonde HS. Remplacer ou dépanner la carte électronique.

Oui : Vérifier le triac de puissance, les soudures, les connexions Remplacer le triac.

[10 Jan 2019, 18:43]

Bonjour

Je lis vos échanges avec intérêt.

Sur mon radiateur ATLANTIC NIRVANA la diode de chauffe s’allume mais au bout d’une minute le témoin (de la résistance je pense) clignote rapidement. Le radiateur ne chauffe pas du tout.

Je pense également à la OTTER H 11 52206444D. Je ne trouve que la H13 sur Ebay.

Les avis seront les bienvenus

[10 Jan 2019, 20:08]

La série H11 est AUTO RESET.
La série H13 est "H13 PTCR Electrical reset - power must be switched off and device allowed to cool before the h13 will reset" qui traduit donne "H13 PTCR Réinitialisation électrique - l'alimentation doit être coupée et le dispositif doit pouvoir refroidir avant que le h13 ne se réinitialise ".

Pourquoi ne pas installer à la place un klixon de mêmes sensibilité et ampérage plus facile à approvisionner.

[11 Jan 2019, 01:36]

Le klixon n’est pas du meme format

Je vais tester la carte et voir avec Otter

[22 Mar 2021, 13:46]

Bonjour,
Ci-joints schémas d'implantation et structurel de la carte MK9.
Si ça peut aider au dépannage ...

Schéma électronique :



Schéma d'implantation des composants :

[11 Déc 2021, 20:08]

Bonjour,

Je sais que le sujet date, cependant :

J'ai récemment acheté une maison avec 6 radiateurs Atlantic RMG-MK9. (3 de 500W, un de 750W et deux de 1000W) Parmi ceux là, trois ne fonctionnaient pas : 1 de 500W, celui de 750W et un de 1000W.

J'ai démonté les cartes électroniques et je suis tombé sur exactement la même que celle du 1er message.

Deux des radiateurs ne s'allumaient pas du tout, et pour celui de 750W, les voyants s'allumaient assez bizarrement.

J'ai changé pour les trois le condensateur de 470µF (bien que celui sur les cartes ne semblait pas endommagé physiquement, lorsque je testais avec un multimètre, ils semblaient morts). après avoir changé le condensateur, tous refonctionnaient parfaitement.

Voici le condensateur en question :


Bonne journée.

[21 Jan 2023, 12:33]

Pour compléter ce tuto dépannage, je partage cette photo du forum qui montre très clairement les composants les plus souvent défectueux dans la partie alimentation du thermostats.

Par ordre de fréquence de défection :

1 - Le condensateur chuteur. de type MKP X2. Ce condensateur remplace un transformateur abaisseur de tension. Moins encombrant, moins cher mais beaucoup plus fragile face aux pics de tension du réseau. La technologie "auto-cicatrisante" du condensateur évite sa mise en court-circuit lors des claquages mais il perd progressivement sa capacité entraînant la baisse de la tension continue qui alimente les cartes électroniques du thermostat. Quand la tension a trop baissé, le thermostat cesse de fonctionner. Quand le condensateur est de mauvaise qualité, cette fragilité peut laisser penser à de l'obsolescence programmée.

2 - Les condensateurs de filtrage. Sur la photo, on voit un gonflement du condensateur de droite qui indicateur et qu'il a chauffé et qu'il est défectueux.

[02 Mar 2023, 00:27]

Bonjour,

Je sais que le sujet date, cependant :

J'ai récemment acheté une maison avec 6 radiateurs Atlantic RMG-MK9. (3 de 500W, un de 750W et deux de 1000W) Parmi ceux là, trois ne fonctionnaient pas : 1 de 500W, celui de 750W et un de 1000W.

J'ai démonté les cartes électroniques et je suis tombé sur exactement la même que celle du 1er message.

Deux des radiateurs ne s'allumaient pas du tout, et pour celui de 750W, les voyants s'allumaient assez bizarrement.

J'ai changé pour les trois le condensateur de 470µF (bien que celui sur les cartes ne semblait pas endommagé physiquement, lorsque je testais avec un multimètre, ils semblaient morts). après avoir changé le condensateur, tous refonctionnaient parfaitement.

Voici le condensateur en question :


Bonne journée.

Merci , grace à cette information les radiateurs ce sont tous rallumer , j'ai les trimmers (potar) HS , il y a que ACP de marquer dessus , je ne connais pas la valeur ni le type ?
queqlu'un a une information dessus

[02 Mar 2023, 00:34]

Les 2 potentiomètres POT1 et POT2 ont une valeur de 2,7 K ohms d'après le schéma posté plus haut.

[02 Mar 2023, 00:47]

https://www.conrad.fr/fr/p/piher-pt15nv ... 32008.html

on dirai que ca pourrait le faire non ?

les anciens sont introuvable a priori

[02 Mar 2023, 01:14]

Pas la même qualité, mais oui ..

[19 Nov 2023, 23:02]

Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, j'ai aussi des soucis avec mes radiateurs Thermor Mozart Evolution 2000W (ref : 475171) J'en ai 3 HS.

Le voyant de chauffe clignote rapidement, et rien ne chauffe.
J'ai fait un démontage d'un boitier thermostat pour chercher une piste de solution sur la carte, mais je ne trouve rien comme défaut. Après je reconnais que mon expertise en électronique ne peut que progresser, je suis preneur de vos conseils.
PS : J'ai vu aussi que cela pouvez venir de la sonde de température, info / intox ?

Face avant

sfsdfsf2.png (2.03 Mio) Vu 2313 fois

Face Arrière

sfsdfsf.png (1.74 Mio) Vu 2252 fois

[20 Nov 2023, 12:57]

Les pannes suivantes sont documentées dans la notice du Mozart évolution.

Le voyant de chauffe E situé à gauche clignote rapidement (0,5 seconde allumé, 0,5 seconde éteint) : La sonde de mesure est détériorée.
Contactez votre installateur.

Le voyant de l’indicateur de consommation D clignote rapidement (0,5 seconde allumé, 0,5 seconde éteint) : La détection d’absence de votre radiateur est débranchée ou ne fonctionne plus. Les fonctions autres que la détection d’absence restent opérationnelles.
Contactez votre installateur.

Le voyant de chauffe E clignote lentement (1 seconde allumé, 1 seconde éteint) : Le potentiomètre de votre radiateur est détérioré.
Contactez votre installateur.

[20 Nov 2023, 13:15]

Merci Canoé, je suis plutôt dans le cas de la sonde alors.
Un conseil pour la tester, avant d'en commande une.

[20 Nov 2023, 16:14]

Etape du midi.
j'ai effectué le test de la sonde en ohm. J'ai une valeur et elle bouge (à la baisse) lorsque la sonde chauffe.
Par contre, petit correctif, j'ai le voyant de chauffe E et le voyant de consommation D qui clignotent en même temps, je ne sais pas si c'est une piste de recherche.
Merci pour votre aide.